服装名人李欣，“兄弟杯”创意服装设计大赛创始人，同时她也是中国服装设计师协会的高级服装设计师。
李欣1967年毕业于上海戏剧学院，主修的是服装设计，1968年，李欣进入空军政治部歌舞团，担任首席服装设计师。1992年，中国服装研究设计中心和日本兄弟公司商谈合作举办服装设计大赛项目，并将这项任务交给了李欣。
当时，中国服装设计界的风格主要偏重实用，不安于现状的性格让李欣不想沿袭以前服装大赛的老路，想做一个“创意”大赛，让服装设计界有所触动，于是，“兄弟杯”首次推出创意风格大赛，并大胆引进国外参赛作品，让中国人和外国人的作品同台竞争。没想到这一举动让1993年第一届“兄弟杯”大赛大获成功，日本投资方决定与其连续合作举办10年的比赛。
作为服装设计界的领军人物，李欣对服装设计颇有自己的感慨，在她看来，服装设计就好比一个螺旋形状上升的阶梯，不同阶段市场对设计人才会有不同的要求：“上世纪90年代初需要的是激发设计师的创作激情，如果一直设计实用型的服装品牌，那设计师的思想、构想就不会得到扩展和释放，路也会越走越平。”
赛事同样如此，现在很多的服装大赛都是“走过场”，单纯为走秀而走秀，李欣觉得没有什么意义。在国际上，时装发布十分注重商业价值，国外服装发布会没有很豪华的场面，更注重实际效应，他们往往把时装发布会同订货会相结合，请来的观众大都是买家和记者。
服装设计业不是北京的强项，北京的服装设计企业不如南方那么多、那么活跃。李欣表示，这和北京的大环境有关，历史的、人文的、环境的因素，都制约北京服装设计业的发展，她把北京服装设计业发展相对滞后的原因归结为四个方面。
首先，在地理位置上，北京不像广州、深圳那样挨近经济发达的香港，采集最新、最好的材料都受到制约，面料、辅料不太充足。北京虽有大红门服装市场，但服装吞吐量远远不如广州白马市场大，市场资源不充足；第二，北京的人工成本较高，像刺绣、特殊处理等手工艺者，在南方的成本很低，而在北京成本高很多；第三，在政策上，北京对服装设计业没有特殊的扶持和优惠，像深圳就把服装作为重点产业来发展；第四，北京还有大城市的一股傲气，对小小的服装设计不屑一做，设计者和消费者思想上也比较保守，对新事物的接受程度有限。
经常逛动物园服装批发市场的人会发现，那里的店面通常挂着“同行免进”的牌子，李欣解释，这与服装设计界“跟风”的现象不无关系，“抄款”是困扰服装设计界多年的难题，也是几乎没有办法解决的问题。为了避免“抄款”，服装设计企业惟一能做的就是抢时间，在第一时间把自己的款式推向市场。
现在消费者的生活水平提高了，审美观提高，也对设计师有更高的要求。所以服装设计师应该以满足消费者的需求为己任，发挥才能和想象力，让消费者更好的满足自己的审美观。
